ESP32-C3 · WLAN

230-V-Timer

Shelly 1PM Mini Gen4

Selbstbau · Version 3

Feeder-Relais

Das Handbuch — von der leeren Platine bis zum fertigen Gerät im Gehäuse

Ausgabe 1 · August 2026 · deutsch Hardware v3 · ESPHome-Firmware · CC BY-NC-SA 4.0

# Das ist ein Kommentar — nur zur Erklärung
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml

1Was das Feeder-Relais ist

Das Feeder-Relais ist eine selbstgebaute Steuerplatine, die eine 230-Volt-Last auf Knopfdruck für eine einstellbare Zeit einschaltet und danach von allein wieder abschaltet. Der Name stammt aus dem ursprünglichen Einsatz: Sie ersetzt die defekte Zeitschaltplatine eines Futterautomaten (englisch feeder). Weil sie am Ende nur „einen Schalter für eine gewisse Zeit drückt“, taugt sie für jede Last, die man zeitgesteuert schalten möchte.

1.1 Was das Gerät tut

An der Frontseite sitzen drei Taster. Ein kurzer Druck schaltet die Last für eine hinterlegte Zeit ein:

Ein kleines OLED-Display hinter der Sichtscheibe zeigt oben den WLAN-Empfang, die große Uhrzeit (per Internet-Zeitserver gestellt) und den Status Ruhe; unten das Datum und den freien Speicher. Läuft ein Timer, steht in der Mitte der Sekunden-Countdown und rechts Futter.

Die Bedienung läuft ohne App und ohne Cloud über eine kleine, für Handys optimierte Webseite, die der ESP32 selbst bereitstellt (im Browser http://feeder-relais.local): Timer auslösen, Zeiten einstellen, Netzwerk- und Statuswerte ansehen. Für die Anbindung an eine Hausautomatisierung (zum Beispiel ioBroker oder Home Assistant) gibt es zusätzlich eine schlanke JSON-Schnittstelle (Kapitel 11).

1.2 Die Signalkette

Vom Tastendruck bis zur geschalteten Last durchläuft das Signal fünf Stationen. Jede hat genau eine Aufgabe:

Taste  ─►  ESP32-C3  ─►  330 Ω  ─►  PhotoMOS  ─►  Shelly 1PM  ─►  Last
S1–S3      zählt die     begrenzt    schaltet      schaltet und     (Pumpe,
           Zeit, malt    den LED-    galvanisch     misst die        Futter-
           das OLED      Strom       getrennt       230-V-Last       motor …)

1.3 Was die Version 3 anders macht

Dieses Handbuch beschreibt die Version 3 der Platine. Gegenüber der ersten Version hat sich der Aufbau deutlich vereinfacht:

• Der Shelly sitzt außerhalb der Platine und wird über eine Klemme angeschlossen (Kapitel 13). Das hält die Platine klein und die Netzspannung übersichtlich.
• Die gesamte Elektronik liegt auf der Rückseite der Platine. Vorne bleiben nur die drei Taster und der Display-Anschluss — also alles, was durch die Frontplatte bedient bzw. gesehen wird.
• Die Platine ist vierlagig mit durchgehenden Masseflächen. Das macht sie störungsarm und erlaubt eine saubere Trennung zwischen Netzspannung und Kleinspannung (Kapitel 6).
• Das Gehäuse-Rückteil wird 3D-gedruckt (Kapitel 5) und ist tief genug, um Platine und Shelly aufzunehmen.

2Sicherheit — bitte zuerst lesen

2.1 Die Grundregeln

• Alle ersten Funktionstests von ESP, Tastern und OLED laufen ausschließlich über USB — dabei ist keinerlei Netzspannung verbunden.
• Der erste 230-V-Test erfolgt hinter einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/PRCD, „Personenschutzstecker“), das Gehäuse ist geschlossen. Niemals im offenen, unter Spannung stehenden Gerät hantieren.
• Vor das Netzteil gehören eine Feinsicherung (1 A träge) und ein Varistor. Die kleinen AC/DC-Module bringen beides nicht selbst mit.
• Auf der Platine gilt zwischen jeder 230-V-Leitung und der Kleinspannung mindestens 6 mm Abstand (Kriechstrecke). Warum, steht in Abschnitt 2.2.
• Für das PhotoMOS-Relais ist zwingend ein Typ mit ≥ 400 V Sperrspannung zu verwenden (Kapitel 3). Ein gewöhnlicher Optokoppler ist hier nicht zulässig.

2.2 Warum 6 Millimeter Abstand

Zwischen zwei Kupferflächen auf einer Platine kann Strom nicht nur durch die Luft überspringen, sondern auch an der Oberfläche entlang kriechen — begünstigt durch Staub, Feuchte und Schmutz. Diese „Kriechstrecke“ muss bei 230 Volt groß genug sein. Wir legen sie auf 6 mm fest; das ist großzügig und lässt Reserve. Die einzige erlaubte Ausnahme ist das Innere des PhotoMOS-Relais selbst — dieses Bauteil ist die zertifizierte Trennstelle und darf Netz- und Kleinspannung auf wenigen Millimetern führen (Kapitel 6).

2.3 Der sichere Weg zur ersten Inbetriebnahme

Die Reihenfolge in diesem Handbuch ist bewusst so gewählt, dass du alles Gefährliche zuletzt tust und bis dahin gefahrlos üben kannst:

1. Platine bestücken und den ESP ohne Netzteil per USB flashen (Kapitel 9 und 10).
2. Nur-USB-Test: Taster, OLED und der PhotoMOS-Ausgang werden ganz ohne Netzspannung geprüft (Kapitel 14).
3. Erst wenn alles funktioniert, kommen Netzteil und Shelly dazu — und der erste Netztest läuft hinter einem RCD bei geschlossenem Gehäuse (Kapitel 14).

3Wie das System funktioniert

3.1 Die Bauteile und ihre Aufgaben

3.2 Warum ein Shelly — und warum außerhalb der Platine

Der Shelly 1PM Mini Gen4 ist ein fertiges, geprüftes Schaltrelais mit Leistungsmessung. Ihn zu verwenden hat drei Vorteile: Das riskante Schalten der Last übernimmt ein zertifiziertes Fertigprodukt; die Leistung wird gemessen (man sieht, ob die Last wirklich läuft); und der Shelly ist selbst per WLAN erreichbar, falls man ihn zusätzlich einbinden will.

Unsere Platine „drückt“ für den Shelly nur den Schalter — als echtes Hardware-Signal, ohne WLAN-Abhängigkeit für die Kernfunktion. In Version 3 sitzt der Shelly außerhalb der Platine und wird über eine Klemme verbunden (Kapitel 13). Das hält die Platine klein, die 230-V-Wege kurz und den Aufbau übersichtlich.

3.3 Was ein PhotoMOS ist und warum genau dieser

Ein PhotoMOS ist ein winziges Halbleiter-Relais. Auf der einen Seite sitzt eine LED, die der ESP mit 3,3 V ansteuert. Auf der anderen Seite ein lichtgesteuerter Schalter, der Netzspannung schalten darf. Dazwischen liegt nur Licht — also eine vollständige galvanische Trennung zwischen Kleinspannung und 230 V.

Der Schalteingang des Shelly ist netzspannungsbezogen (er erwartet geschaltetes L). Deshalb muss der PhotoMOS ≥ 400 V Sperrspannung aushalten — zum Beispiel ein Omron G3VM-601BY oder ein Panasonic AQY216.

3.4 Jedes Bauteil im Detail

Hier die genaue Funktion jedes Bauteils — mit den Werten, die auf der v3-Platine tatsächlich verbaut sind. Die Kennungen (Referenzbezeichner) stehen so auf dem Bestückungsdruck der Platine.

Und die Anschlussklemmen am Rand der Platine:

4Einkaufsliste: Material und Werkzeug

Alles, was du für ein Feeder-Relais brauchst. Die Platine selbst lässt du fertigen (Kapitel 7); die Bauteile werden bestellt und aufgelötet (Kapitel 9).

4.1 Bauteile auf der Platine

4.2 Baugruppen außerhalb der Platine

• Shelly 1PM Mini Gen4 (Typ S4SW-001P8EU), max. 8 A / 240 V, Maße ca. 29 × 34 × 16 mm.
• Montagematerial: doppelseitiges VHB-Klebeband oder ein 3D-gedruckter Clip, um Shelly und Netzteil im Gehäuse zu fixieren.
• Kurze Litzen (z. B. 0,75 mm²) für die Verbindung Platine ↔ Shelly und zum Lastabgang.

4.3 Werkzeug

• Lötkolben (temperaturgeregelt), Lötzinn, Entlötlitze, Flussmittel.
• Feine Pinzette, Seitenschneider, Abisolierzange.
• Ein USB-C-Datenkabel (Achtung: viele billige Kabel können nur laden!) und ein PC.
• Multimeter (Durchgangs- und Spannungsprüfung).
• Ein 3D-Drucker für das Gehäuse-Rückteil (oder ein Druckdienst).
• Für den 230-V-Test: ein RCD/PRCD.

5Das Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen: dem Vorderteil (die originale Frontplatte mit Sichtfenster und den drei Tast-Stößeln) und dem Rückteil, das du selbst in 3D druckst. Die Platine wird von hinten an sechs Dome geschraubt, das Display sitzt hinter der Sichtscheibe.

5.1 Aufbau aus Vorder- und Rückteil

Das Vorderteil ist das Originalgehäuse-Oberteil. Es trägt das Sichtfenster (dahinter liegt das OLED) und die Stößel, die beim Drücken die drei Taster auf der Platine betätigen. Deshalb ist die Position der Taster nicht verhandelbar — sie müssen exakt unter den Stößeln sitzen (Kapitel 9).

Das Rückteil ist in Version 3 bewusst tiefer als das Original (35 mm statt der ursprünglichen 5,7 mm), damit Platine und der externe Shelly bequem hineinpassen. An der Oberkante sitzt eine Aufhängelasche mit Schlüsselloch für die Wandmontage.

5.2 Das Rückteil selbst drucken

Die Vorlage liegt als OpenSCAD-Datei im Projekt unter box/feeder_back.scad. OpenSCAD ist ein kostenloses Programm, das ein 3D-Modell aus einer Textdatei erzeugt — der Vorteil: alle Maße stehen als Variablen ganz oben in der Datei und lassen sich anpassen.

1. OpenSCAD öffnen und box/feeder_back.scad laden.
2. Mit F6 das Modell berechnen und über Datei → Exportieren → STL als druckbare Datei speichern. Eine fertige STL liegt bereits bei: box/feeder_back_35mm.stl.
3. Die STL in den Slicer deines Druckers laden. Empfehlung: mit der offenen Seite nach oben drucken, 3–4 Wandlinien, 20–30 % Füllung, keine Stützen nötig.

5.3 Höhenbudget und Befestigung

Die Platine wird von hinten mit sechs Schrauben an die Dome des Rückteils geschraubt (Domraster 45 mm × 70 mm, Schraubloch 3,2 mm, Senkung für den Schraubenkopf auf der Rückseite). Vier weitere Punkte an der Frontplatte zentrieren die Platine zusätzlich.

6Die Platine verstehen

Du musst die Platine nicht selbst entwerfen — sie liegt fertig im Projekt unter kicad-v3/. Dieses Kapitel erklärt, wie sie aufgebaut ist, damit du beim Bestücken und Prüfen weißt, was wohin gehört. Wer selbst etwas ändern möchte, findet die KiCad-Anleitung in Kapitel 8.

6.1 Vorder- und Rückseite

In Version 3 liegt die gesamte Elektronik auf der Rückseite. Auf der Vorderseite (zur Frontplatte hin) bleiben nur die drei Taster und die OLED-Buchse — alles, was bedient oder gesehen wird.

6.2 Vier Lagen und die Masseflächen

Die Platine hat vier Kupferlagen: die beiden Außenlagen (Vorder- und Rückseite) tragen die Leiterbahnen, die beiden Innenlagen sind durchgehende Masseflächen im Kleinspannungsbereich. Solche Masseflächen wirken wie eine ruhige Bezugsebene: Sie machen den Aufbau störungsarm und die WLAN-Funktion stabil.

6.3 Netzspannung nur außen: die 6-Millimeter-Regel

Die fünf Netze L_IN, L_F, N, SW_SHELLY und O_LAST führen 230 Volt. Sie sind in einer eigenen Netzklasse „230V“ zusammengefasst (breitere Leiterbahnen, größere Abstände) und liegen alle unten links, weit weg von der Elektronik. Eine im Entwurf hinterlegte Prüfregel verlangt 6 mm Abstand zwischen jedem 230-V-Netz und jeder Kleinspannung.

Die einzige Ausnahme ist das PhotoMOS-Relais K1: Sein Gehäuse ist die zertifizierte Trennstelle (Pins 1/2 = Kleinspannung, Pins 3/4 = Netzspannung). Nur dort dürfen sich beide Welten auf wenigen Millimetern begegnen — genau dafür ist das Bauteil gebaut.

6.4 Die Netze und die Pinbelegung

Welche Leitung was führt, zeigt die folgende Übersicht:

Der ESP32-C3 nutzt diese Pins:

6.5 Jeder ESP-Anschluss ganz genau

Diese Tabelle ist der verbindliche Abgleich zwischen Platine und Firmware. Links steht, was die Firmware (timer-relais-c3.yaml) mit dem Pin macht — mit ihrer genauen Konfiguration; rechts, wohin die Platine ihn führt. Beide Seiten müssen exakt übereinstimmen, sonst funktioniert das Gerät nicht.

7Die Platine fertigen lassen

Eine vierlagige Platine baut man nicht zu Hause — man lässt sie bei einem Leiterplattenhersteller fertigen. Das ist heute günstig und einfach: Man lädt eine Handvoll Dateien hoch und bekommt die fertigen Platinen per Post.

7.1 Zuerst ein Test in Kunststoff

Alternativ (oder zusätzlich) druckst du den Platinen-Umriss auf Papier im Maßstab 1:1 und schneidest ihn aus.

7.2 Gerber-Daten erzeugen

„Gerber“ ist das Standard-Dateiformat, in dem Hersteller Platinen erwarten — je eine Datei pro Lage, plus die Bohrdaten. Die fertigen Gerber liegen bereits im Projekt; erzeugen kannst du sie aus KiCad so:

1. Das Projekt kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pcb in KiCad öffnen.
2. Datei → Fertigungsdaten → Gerber-Dateien — alle Standardlagen auswählen, exportieren.
3. Im selben Dialog die Bohrdateien (Excellon) erzeugen.
4. Alle erzeugten Dateien in ein ZIP-Archiv packen.

7.3 Bei einem Hersteller bestellen

Lade das ZIP bei einem Anbieter wie JLCPCB, PCBWay oder Aisler hoch. Wichtige Einstellungen:

8KiCad Schritt für Schritt (nur bei eigenen Änderungen)

Dieses Kapitel brauchst du nur, wenn du die Platine selbst verändern willst. Zum reinen Nachbauen kannst du es überspringen — die fertigen Fertigungsdaten liegen bei. KiCad ist ein kostenloses Programm zum Platinen-Entwurf (getestet mit KiCad 8/9/10; Menünamen können minimal abweichen).

8.1 Projekt öffnen und Schaltplan prüfen

1. KiCad starten und kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pro öffnen.
2. Den Schaltplan-Editor starten. Er zeigt, wie alle Bauteile verbunden sind.
3. Werkzeuge → Elektrische Regeln prüfen (ERC) laufen lassen. Hinweise zu „nicht angeschlossenen Power-Pins“ sind bekannt und unkritisch.

8.2 Footprints und Netzklassen

Jedes Bauteil-Symbol ist mit einem Footprint verknüpft — dem Lötbild auf der Platine. Prüfe unter Werkzeuge → Footprints zuweisen, dass zum Beispiel PS1 zum wirklich gekauften Netzteil passt (Pinabstände nachmessen!) und der PhotoMOS zur SMD- oder DIP-Bauform.

Die Netzklassen stehen in der Projektdatei und dürfen nicht verändert werden: Default (0,2 mm Abstand und Bahnbreite) und 230V (1,0 mm Abstand und Bahnbreite) mit den fünf Netzen L_IN, L_F, N, SW_SHELLY, O_LAST.

8.3 Die 6-Millimeter-Regel und der DRC

Die Kriechstrecken-Regel steht als eigene Datei Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_dru im Projekt. Sie verlangt zwischen 230 V und Kleinspannung 6 mm — mit der bewussten Ausnahme des PhotoMOS K1:

(version 1)
(rule "230V->SELV 6mm (K1-Barriere ausgenommen)"
   (condition "... 230-V-Netz gegen Nicht-230-V-Netz,
               K1 ausgenommen ...")
   (constraint creepage (min 6mm))
   (constraint clearance (min 6mm)))

Nach jeder Änderung den DRC (Design Rules Check, Prüfen → Design-Regeln prüfen) laufen lassen, bis er fehlerfrei ist.

8.4 Fertigungsdaten

Sind DRC und Sichtprüfung (3D-Ansicht mit Alt+3) in Ordnung, exportierst du Gerber- und Bohrdaten wie in Kapitel 7 beschrieben.

9Die Platine bestücken

„Bestücken“ heißt: die Bauteile auf die Platine löten. Wir gehen von den flachen zu den hohen Teilen vor — so liegt die Platine beim Löten immer stabil auf.

9.1 Reihenfolge und Werkzeug

Empfohlene Reihenfolge: R1 → C2 → PhotoMOS → Taster → OLED-Buchse J4 → C1 → Sicherungshalter F1 → Varistor RV1 → Klemmen. Der ESP kommt erst, wenn er geflasht und getestet ist (Kapitel 10 und 14).

9.2 Die SMD-Bauteile

Der PhotoMOS ist (je nach Typ) ein kleines SMD-Bauteil. So lötest du es sauber:

1. Ein Pad dünn verzinnen.
2. Das Bauteil mit der Pinzette auflegen und am verzinnten Pad festlöten — Lage kontrollieren.
3. Die übrigen Pins verlöten. Flussmittel hilft, Brücken vermeidet man mit wenig Zinn.

9.3 Die bedrahteten Bauteile und Steckverbinder

• Taster SW1–3: exakt einsetzen — sie müssen später genau unter den Stößeln der Frontplatte sitzen. Bündig auf die Platine drücken, dann löten.
• OLED-Buchse J4: die Buchsenleiste (1×4) so einlöten, dass sie senkrecht steht. Das OLED wird später nur aufgesteckt, nicht verlötet.
• Sicherung, Varistor, Klemmen: in der 230-V-Ecke, mit Abstand zur Elektronik. Ordentlich verlöten, keine kalten Stellen.

10Die Firmware aufspielen

Die „Firmware“ ist das Programm, das auf dem ESP läuft. Beim allerersten Mal kommt sie per USB-Kabel auf den Chip. Alle späteren Updates laufen dann drahtlos (Kapitel 15).

10.1 Was du brauchst

• den ESP32-C3 Super Mini (noch nicht eingelötet),
• ein USB-C-Datenkabel — viele billige Kabel können nur laden; damit wird der Chip nicht erkannt,
• einen PC mit Google Chrome oder Microsoft Edge (Weg B) — oder ESPHome auf dem PC (Weg A).

10.2 Weg A — mit ESPHome

ESPHome ist das Werkzeug, mit dem die Firmware gebaut und aufgespielt wird. Eine secrets.yaml ist nicht nötig — es werden keine WLAN-Daten einkompiliert.

1. ESP per USB-C anstecken.
2. Im Projektordner ausführen:

   esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml

3. ESPHome kompiliert, fragt den seriellen Port ab (Linux z. B. /dev/ttyACM0, Windows ein COMx) und flasht.
4. Nach dem Neustart öffnet der ESP seinen Setup-Hotspot → weiter mit Kapitel 11.

sudo usermod -aG dialout $USER

10.3 Weg B — im Browser

Für die fertige feeder-relais.factory.bin ganz ohne Installation:

1. In Chrome/Edge die Seite https://espressif.github.io/esptool-js/ öffnen.
2. ESP per USB-C-Datenkabel anstecken.
3. Baudrate 115200 lassen, Connect klicken und den seriellen Port des ESP wählen.
4. Bei Flash Address 0 eintragen, mit Choose File die feeder-relais.factory.bin wählen, dann Program. Warten, bis „Hard resetting…“ erscheint.
5. Weiter mit Kapitel 11.

10.4 Wenn es beim Flashen klemmt

11WLAN einrichten und über den Browser bedienen

11.1 Der Setup-Hotspot

Die Firmware bringt absichtlich keine WLAN-Zugangsdaten mit. Nach dem Flashen öffnet der ESP einen eigenen Hotspot:

1. Am Handy/PC ins WLAN „Feeder-Relais Setup“ gehen (Passwort feeder1234).
2. Es öffnet sich ein Anmeldefenster (sonst http://192.168.4.1 aufrufen).
3. Dein Heim-WLAN auswählen, Passwort eingeben, speichern — der ESP startet neu und verbindet sich.
4. Ab jetzt erreichbar unter http://feeder-relais.local.

11.2 Die Weboberfläche

http://feeder-relais.local öffnet eine mobile Web-App mit fünf Reitern:

• Start: drei große Taster (lösen T1/T2/T3 aus), Live-Countdown und Stopp.
• Zeiten: oben die Sprachauswahl (Deutsch/English/Français), darunter die drei Timerzeiten (1–600 s), dauerhaft gespeichert.
• Netzwerk: WLAN, IP-Modus DHCP/statisch, NTP-Server, Hostname, WLAN-Roaming, Neustart (Kapitel 12).
• Status: Version, Laufzeit, freier Speicher, WLAN mit Signalbalken, IP/MAC, Reset-Grund, Relaiszustand.
• Service: Live-Log, Firmware-Update und Neustart (Kapitel 15).

11.3 Die Statusampel und die JSON-Schnittstelle

In der Kopfzeile steht ein Statuspunkt: grün = alles in Ordnung, gelb = ein Timer läuft, rot = Störung im Ruhezustand (z. B. OLED nicht erreichbar oder kein WLAN). Dieselbe Ampel zeigt am Gerät die gedimmte Onboard-RGB-LED.

Für die Hausautomatisierung bietet der ESP eine JSON-Schnittstelle. Die wichtigsten Endpunkte:

12Netzwerk, Sprache und Anzeige

12.1 Netzwerkeinstellungen

Im Reiter Netzwerk stellst du ein:

• IP-Modus: DHCP (Standard) oder statisch (mit IP/Gateway/Maske/DNS). Die statische IP wird beim nächsten Verbinden gesetzt und ist nach einem Neustart aktiv.
• NTP-Server: der Zeitserver, von dem die Uhr gestellt wird (Standard de.pool.ntp.org).
• Hostname: der Name im Netz (Standard feeder-relais). Er wird zur Laufzeit umgestellt — die Adresse …​.local gilt sofort.

12.2 WLAN-Roaming

Der Schalter WLAN-Roaming (802.11k/v) ist nur sinnvoll, wenn du mehrere Access-Points mit gleicher SSID hast (Mesh/UniFi) und diese die Technik unterstützen. Dann kann das Gerät gezielt auf den stärkeren Access-Point umbuchen. Standard: aus. Nach dem Umschalten hilft der Knopf „Jetzt neu verbinden“, damit es sofort greift.

12.3 Bedienung an den Tasten und OLED

Am Gerät sind die Tasten beschriftet: S1 = Down/Manual, S2 = SET, S3 = UP.

• kurz S1 / S2 / S3 → löst Timer 1 / 2 / 3 mit der eingestellten Zeit aus.
• lang UP (S3) ≥ 1,2 s → stoppt alle Timer, schaltet aus.
• lang SET (S2) ≥ 3 s → öffnet ein Info-Menü (nur Ansicht: WLAN, IP, Zeit, System). S1/S3 blättern, kurz SET schließt.

Das OLED (128 × 32) zeigt oben den WLAN-Balken, die große Uhr bzw. den Countdown und den Status (Ruhe/Futter); unten Datum und freien Speicher. Wochentag, Status und Menütitel folgen der eingestellten Sprache. Bis zur ersten Zeit-Synchronisation steht „--:--“.

13Den externen Shelly anschließen

13.1 Verdrahtung

Der Shelly hat vier Klemmen: L, N, SW (Schalteingang) und O (Lastausgang). Vier kurze Litzen verbinden ihn mit der Platinenklemme J1:

Der Shelly wird liegend im Gehäuse fixiert (VHB-Klebeband oder Clip). Die Litzen kurz und die Schraubklemmen fest — kein Kupfer darf herausschauen.

13.2 Den Shelly einrichten (Input Mode)

Nach dem ersten Einschalten richtest du den Shelly einmalig ein (über seine eigene App oder Weboberfläche):

1. Shelly mit dem WLAN verbinden (Anleitung des Shelly).
2. Input Mode = Switch (Follow) einstellen — damit folgt das Relais dem SW-Signal exakt.
3. Fertig: Ab jetzt bestimmt der ESP über den PhotoMOS, wie lange die Last läuft.

14Zusammenbau und Inbetriebnahme

14.1 Bestücken und den ESP vorbereiten

Die Kleinteile sind gelötet (Kapitel 9). Jetzt der ESP:

1. ESP per USB flashen und die WLAN-Verbindung testen (Kapitel 10 und 11) — das geht am bequemsten, bevor er eingelötet ist.
2. ESP auf die Platine löten (Stiftleisten oder direkt).

14.2 Der Nur-USB-Test

14.3 Der erste Netztest

1. Sichtprüfung: keine Lötbrücken, kein Kurzschluss zwischen L/N, überall ≥ 6 mm Abstand zwischen 230 V und Kleinspannung.
2. Netzteil einlöten, Shelly anschließen (Kapitel 13), Last anklemmen.
3. Gehäuse schließen.
4. Über einen RCD/PRCD einschalten. Das OLED zeigt Uhr/Status.
5. Den Shelly einrichten (Input Mode „Switch“), dann einen Tastertest mit Last.
6. Zeiten nach Wunsch über http://feeder-relais.local einstellen.

15Firmware-Updates und Wartung

15.1 Drahtlose Updates (OTA)

Nach dem ersten USB-Flash sind zwei drahtlose Update-Wege eingerichtet — die USB-Buchse darf im eingebauten Zustand ruhig schlecht erreichbar sein:

• Netzwerk-OTA: esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml aktualisiert über WLAN.
• Web-Upload: im Reiter Service die feeder-relais.ota.bin hochladen. Das Gerät startet danach neu.

15.2 Das Service-Log

Der Reiter Service zeigt bei aktivierter Live-Anzeige die letzten Log-Zeilen, gefiltert nach Stufe (ERROR/WARN/INFO/DEBUG). Das hilft bei der Fehlersuche, ohne den ESP ans Kabel nehmen zu müssen. Vollständige Logs gibt es zusätzlich per esphome logs firmware/timer-relais-c3.yaml.

16Fehlersuche

16.1 Beim Flashen und Verbinden

16.2 Im Betrieb

17Anhang: Belegungen, Dateien, Glossar

17.1 Pinbelegung und Netzliste

Die fünf 230-V-Netze (Netzklasse „230V“): L_IN, L_F, N, SW_SHELLY, O_LAST.

17.2 Dateien des Projekts

17.3 Glossar

17.4 Lizenz und Dank

Dieses Handbuch steht unter CC BY-NC-SA 4.0. Der Aufbau folgt dem Doku-Regelwerk des Schwesterprojekts AskSin-Analyzer: ein Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken, feste Umbruchregeln und der Fußsteg mit dem Weg zurück zum Inhalt auf jeder Seite.

Der Nachbau erfolgt auf eigene Verantwortung. 230 Volt sind lebensgefährlich — im Zweifel eine Elektrofachkraft hinzuziehen.