ESP32-C3 · Wi-Fi

Minuterie 230 V

Shelly 1PM Mini Gen4

Fait maison · Version 3

Feeder-Relais

Le manuel — de la carte vierge à l'appareil fini dans son boîtier

Édition 1 · août 2026 · français Matériel v3 · firmware ESPHome · CC BY-NC-SA 4.0

# Ceci est un commentaire — juste pour l'explication
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml

1Ce qu'est le Feeder-Relais

Le Feeder-Relais est une carte de commande faite maison qui met sous tension une charge 230 volts sur simple pression d'un bouton, pendant une durée réglable, puis la coupe automatiquement. Son nom vient de son usage d'origine : elle remplace la carte de programmation horaire défectueuse d'un distributeur de nourriture automatique (feeder en anglais). Comme elle se contente en définitive d'« actionner un interrupteur pendant un certain temps », elle convient à toute charge que l'on souhaite commander de façon temporisée.

1.1 Ce que fait l'appareil

Trois boutons-poussoirs se trouvent en façade. Une pression brève met la charge sous tension pour une durée préréglée :

Un petit écran OLED derrière la vitre de protection affiche en haut la réception Wi-Fi, l'heure en grand (réglée via un serveur de temps Internet) et l'état Repos ; en bas la date et la mémoire libre. Lorsqu'une minuterie est en cours, le compte à rebours en secondes s'affiche au centre et Repas à droite.

La commande fonctionne sans application et sans cloud, via une petite page web optimisée pour mobile que l'ESP32 fournit lui-même (dans le navigateur : http://feeder-relais.local) : déclencher une minuterie, régler les durées, consulter les valeurs réseau et d'état. Pour le raccordement à une domotique (par exemple ioBroker ou Home Assistant), il existe en plus une interface JSON légère (chapitre 11).

1.2 La chaîne de signal

De la pression du bouton jusqu'à la charge commutée, le signal traverse cinq étapes. Chacune a exactement une tâche :

Bouton ─►  ESP32-C3  ─►  330 Ω  ─►  PhotoMOS  ─►  Shelly 1PM  ─►  Charge
S1–S3      compte le     limite      commute       commute et       (pompe,
           temps, dessine le courant  en isolé      mesure la        moteur
           l'OLED        de la LED    galvanique     charge 230 V     d'aliment.…)

1.3 Ce que la version 3 fait différemment

Ce manuel décrit la version 3 de la carte. Par rapport à la première version, la construction s'est nettement simplifiée :

• Le Shelly se trouve à l'extérieur de la carte et se raccorde via une borne (chapitre 13). Cela garde la carte compacte et la tension secteur bien délimitée.
• L'ensemble de l'électronique se trouve au dos de la carte. À l'avant ne restent que les trois boutons et le connecteur de l'écran — soit tout ce qui est actionné ou visible.
• La carte est à quatre couches avec des plans de masse continus. Cela la rend peu sensible aux perturbations et permet une séparation nette entre tension secteur et basse tension (chapitre 6).
• La partie arrière du boîtier est imprimée en 3D (chapitre 5) et suffisamment profonde pour loger la carte et le Shelly.

2Sécurité — à lire en premier

2.1 Les règles de base

• Tous les premiers tests fonctionnels de l'ESP, des boutons et de l'OLED se déroulent exclusivement via USB — sans aucune tension secteur raccordée.
• Le premier test sous 230 V se fait derrière un disjoncteur différentiel (RCD/PRCD, « prise de protection des personnes »), le boîtier fermé. Ne jamais intervenir sur l'appareil ouvert et sous tension.
• En amont de l'alimentation doivent figurer un fusible fin (1 A temporisé) et une varistance. Les petits modules AC/DC n'incluent ni l'un ni l'autre.
• Sur la carte, il faut respecter entre chaque ligne 230 V et la basse tension une ligne de fuite d'au moins 6 mm. Pourquoi, voir la section 2.2.
• Pour le relais PhotoMOS, il faut impérativement utiliser un type avec une tension de blocage ≥ 400 V (chapitre 3). Un optocoupleur ordinaire n'est pas autorisé ici.

2.2 Pourquoi 6 millimètres d'écart

Entre deux surfaces de cuivre sur une carte, le courant ne peut pas seulement sauter à travers l'air, il peut aussi « ramper » le long de la surface — favorisé par la poussière, l'humidité et la saleté. Cette « ligne de fuite » doit être suffisamment grande sous 230 volts. Nous la fixons à 6 mm ; c'est généreux et laisse de la marge. La seule exception autorisée est l'intérieur du relais PhotoMOS lui-même — ce composant est le point de séparation certifié et peut faire cohabiter tension secteur et basse tension sur quelques millimètres (chapitre 6).

2.3 Le chemin sûr vers la première mise en service

L'ordre choisi dans ce manuel l'est délibérément, afin que vous fassiez tout ce qui est dangereux en dernier et que vous puissiez vous exercer sans risque jusque-là :

1. Souder les composants et flasher l'ESP sans alimentation secteur, par USB (chapitres 9 et 10).
2. Test USB seul : les boutons, l'OLED et la sortie PhotoMOS sont vérifiés sans aucune tension secteur (chapitre 14).
3. Ce n'est que lorsque tout fonctionne que viennent l'alimentation et le Shelly — et le premier test sous tension se fait derrière un RCD, boîtier fermé (chapitre 14).

3Comment fonctionne le système

3.1 Les composants et leurs tâches

3.2 Pourquoi un Shelly — et pourquoi hors de la carte

Le Shelly 1PM Mini Gen4 est un relais de commutation tout prêt et homologué, avec mesure de puissance. L'utiliser présente trois avantages : la commutation risquée de la charge est confiée à un produit fini certifié ; la puissance est mesurée (on voit si la charge fonctionne réellement) ; et le Shelly est lui-même joignable en Wi-Fi, si l'on souhaite l'intégrer en plus.

Notre carte se contente d'« appuyer » sur l'interrupteur du Shelly — via un vrai signal matériel, sans dépendance au Wi-Fi pour la fonction principale. Dans la version 3, le Shelly se trouve à l'extérieur de la carte et se raccorde via une borne (chapitre 13). Cela garde la carte compacte, les chemins 230 V courts et le montage clair.

3.3 Ce qu'est un PhotoMOS et pourquoi celui-ci précisément

Un PhotoMOS est un minuscule relais à semi-conducteur. D'un côté se trouve une LED, que l'ESP pilote en 3,3 V. De l'autre, un commutateur piloté par la lumière, autorisé à commuter la tension secteur. Entre les deux, il n'y a que de la lumière — donc une isolation galvanique complète entre basse tension et 230 V.

L'entrée de commutation du Shelly est référencée par rapport à la tension secteur (elle attend un L commuté). C'est pourquoi le PhotoMOS doit supporter une tension de blocage ≥ 400 V — par exemple un Omron G3VM-601BY ou un Panasonic AQY216.

3.4 Chaque composant en détail

Voici la fonction exacte de chaque composant — avec les valeurs réellement montées sur la carte v3. Les repères (désignateurs de référence) figurent tels quels sur la sérigraphie d'implantation de la carte.

Et les bornes de raccordement en bord de carte :

4Liste d'achats : matériel et outillage

Tout ce dont vous avez besoin pour un Feeder-Relais. La carte elle-même est confiée à un fabricant (chapitre 7) ; les composants sont commandés et soudés (chapitre 9).

4.1 Composants sur la carte

4.2 Sous-ensembles hors de la carte

• Shelly 1PM Mini Gen4 (type S4SW-001P8EU), max. 8 A / 240 V, dimensions env. 29 × 34 × 16 mm.
• Matériel de fixation : ruban adhésif double face VHB ou un clip imprimé en 3D pour fixer le Shelly et l'alimentation dans le boîtier.
• Fils courts (p. ex. 0,75 mm²) pour la liaison carte ↔ Shelly et vers la sortie de charge.

4.3 Outillage

• Fer à souder (à température réglable), étain, tresse à dessouder, flux.
• Pince fine, pince coupante, pince à dénuder.
• Un câble USB-C de données (attention : beaucoup de câbles bon marché ne servent qu'à charger !) et un PC.
• Multimètre (contrôle de continuité et de tension).
• Une imprimante 3D pour la partie arrière du boîtier (ou un service d'impression).
• Pour le test sous 230 V : un RCD/PRCD.

5Le boîtier

Le boîtier se compose de deux parties : la partie avant (la façade d'origine avec sa vitre et les trois poussoirs) et la partie arrière, que vous imprimez vous-même en 3D. La carte se visse par l'arrière sur six colonnettes, l'écran se trouve derrière la vitre.

5.1 Composition avant/arrière

La partie avant est le dessus du boîtier d'origine. Elle porte la vitre de protection (derrière laquelle se trouve l'OLED) et les poussoirs qui actionnent, en étant pressés, les trois boutons de la carte. La position des boutons n'est donc pas négociable — ils doivent se trouver exactement sous les poussoirs (chapitre 9).

Dans la version 3, la partie arrière est délibérément plus profonde que l'originale (35 mm au lieu des 5,7 mm d'origine), afin que la carte et le Shelly externe y trouvent confortablement leur place. Une patte de suspension à trou en serrure se trouve en haut, pour la fixation murale.

5.2 Imprimer soi-même la partie arrière

Le modèle se trouve dans le projet sous forme de fichier OpenSCAD : box/feeder_back.scad. OpenSCAD est un logiciel gratuit qui génère un modèle 3D à partir d'un fichier texte — l'avantage : toutes les cotes figurent sous forme de variables tout en haut du fichier et peuvent être adaptées.

1. Ouvrir OpenSCAD et charger box/feeder_back.scad.
2. Calculer le modèle avec F6 puis, via Fichier → Exporter → STL, l'enregistrer sous forme de fichier imprimable. Un STL déjà prêt est fourni : box/feeder_back_35mm.stl.
3. Charger le STL dans le slicer de votre imprimante. Recommandation : imprimer avec le côté ouvert vers le haut, 3–4 parois, remplissage 20–30 %, aucun support nécessaire.

5.3 Budget de hauteur et fixation

La carte se visse par l'arrière avec six vis sur les colonnettes de la partie arrière (pas de colonnettes 45 mm × 70 mm, trou de vis 3,2 mm, fraisage pour la tête de vis côté arrière). Quatre points supplémentaires sur la façade centrent la carte en plus.

6Comprendre la carte

Vous n'avez pas à concevoir la carte vous-même — elle est fournie prête dans le projet, sous kicad-v3/. Ce chapitre explique comment elle est construite, afin que vous sachiez, au moment de souder et de contrôler, ce qui va où. Qui souhaite modifier quelque chose lui-même trouvera le guide KiCad au chapitre 8.

6.1 Face avant et face arrière

Dans la version 3, l'électronique entière se trouve au dos. À l'avant (côté façade) ne restent que les trois boutons et le connecteur OLED — tout ce qui est actionné ou visible.

6.2 Quatre couches et les plans de masse

La carte compte quatre couches de cuivre : les deux couches externes (face avant et face arrière) portent les pistes, les deux couches internes sont des plans de masse continus dans la zone basse tension. De tels plans de masse agissent comme un plan de référence stable : ils rendent le montage peu sensible aux perturbations et la fonction Wi-Fi stable.

6.3 Tension secteur seulement à l'extérieur : la règle des 6 millimètres

Les cinq nets L_IN, L_F, N, SW_SHELLY et O_LAST transportent 230 volts. Ils sont regroupés dans une classe de réseau « 230V » dédiée (pistes plus larges, écarts plus grands) et se trouvent tous en bas à gauche, loin de l'électronique. Une règle de contrôle inscrite dans la conception exige 6 mm d'écart entre chaque net 230 V et chaque basse tension.

La seule exception est le relais PhotoMOS K1 : son boîtier est le point de séparation certifié (broches 1/2 = basse tension, broches 3/4 = tension secteur). Ce n'est que là que les deux mondes peuvent se côtoyer sur quelques millimètres — c'est exactement pour cela que ce composant est fabriqué.

6.4 Les nets et le brochage

Ce que transporte chaque ligne, l'aperçu suivant le montre :

L'ESP32-C3 utilise ces broches :

6.5 Chaque connexion de l'ESP en détail

Ce tableau est la correspondance de référence entre la carte et le firmware. À gauche figure ce que le firmware (timer-relais-c3.yaml) fait de la broche — avec sa configuration exacte ; à droite, où la carte la mène. Les deux côtés doivent concorder exactement, sinon l'appareil ne fonctionne pas.

7Faire fabriquer la carte

Une carte à quatre couches ne se fabrique pas à la maison — on la fait réaliser chez un fabricant de circuits imprimés. C'est aujourd'hui bon marché et simple : on téléverse une poignée de fichiers et l'on reçoit les cartes finies par la poste.

7.1 D'abord un essai en plastique

Vous pouvez aussi (ou en plus) imprimer le contour de la carte sur papier à l'échelle 1:1 et le découper.

7.2 Générer les données Gerber

« Gerber » est le format de fichier standard attendu par les fabricants de cartes — un fichier par couche, plus les données de perçage. Les fichiers Gerber prêts se trouvent déjà dans le projet ; vous pouvez les générer depuis KiCad ainsi :

1. Ouvrir le projet kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pcb dans KiCad.
2. Fichier → Fabrication → Fichiers Gerber — sélectionner toutes les couches standard, exporter.
3. Dans la même boîte de dialogue, générer les fichiers de perçage (Excellon).
4. Regrouper tous les fichiers générés dans une archive ZIP.

7.3 Commander chez un fabricant

Téléversez le ZIP chez un prestataire tel que JLCPCB, PCBWay ou Aisler. Réglages importants :

8KiCad pas à pas (uniquement en cas de modifications personnelles)

Ce chapitre n'est nécessaire que si vous souhaitez modifier la carte vous-même. Pour une simple reproduction, vous pouvez le sauter — les données de fabrication finies sont fournies. KiCad est un logiciel gratuit de conception de cartes (testé avec KiCad 8/9/10 ; les noms de menus peuvent varier légèrement).

8.1 Ouvrir le projet et vérifier le schéma

1. Démarrer KiCad et ouvrir kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pro.
2. Lancer l'éditeur de schéma. Il montre comment tous les composants sont reliés.
3. Lancer Outils → Vérifier les règles électriques (ERC). Les avertissements concernant des « broches d'alimentation non connectées » sont connus et sans gravité.

8.2 Empreintes et classes de réseau

Chaque symbole de composant est associé à une empreinte (« footprint ») — le dessin de brasage sur la carte. Vérifiez sous Outils → Assigner les empreintes que PS1, par exemple, correspond à l'alimentation réellement achetée (vérifiez l'écartement des broches !) et que le PhotoMOS correspond au boîtier CMS ou DIP choisi.

Les classes de réseau figurent dans le fichier de projet et ne doivent pas être modifiées : Default (0,2 mm d'écart et de largeur de piste) et 230V (1,0 mm d'écart et de largeur de piste) avec les cinq nets L_IN, L_F, N, SW_SHELLY, O_LAST.

8.3 La règle des 6 millimètres et le DRC

La règle de ligne de fuite figure dans un fichier dédié, Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_dru, dans le projet. Elle exige 6 mm entre 230 V et basse tension — avec l'exception délibérée du PhotoMOS K1 :

(version 1)
(rule "230V->SELV 6mm (K1-Barriere ausgenommen)"
   (condition "... 230-V-Netz gegen Nicht-230-V-Netz,
               K1 ausgenommen ...")
   (constraint creepage (min 6mm))
   (constraint clearance (min 6mm)))

Après chaque modification, lancer le DRC (Design Rules Check, Inspecter → Vérifier les règles de conception) jusqu'à ce qu'il soit sans erreur.

8.4 Données de fabrication

Si le DRC et le contrôle visuel (vue 3D avec Alt+3) sont corrects, exportez les données Gerber et de perçage comme décrit au chapitre 7.

9Souder les composants sur la carte

« Souder les composants » signifie : les fixer sur la carte. Nous procédons des pièces plates vers les pièces hautes — ainsi la carte repose toujours de façon stable pendant la soudure.

9.1 Ordre et outillage

Ordre recommandé : R1 → C2 → PhotoMOS → boutons → connecteur OLED J4 → C1 → porte-fusible F1 → varistance RV1 → bornes. L'ESP ne vient qu'une fois flashé et testé (chapitres 10 et 14).

9.2 Les composants CMS

Le PhotoMOS est (selon le type) un petit composant CMS (montage en surface). Voici comment le souder proprement :

1. Étamer finement un pad.
2. Poser le composant à la pince et le fixer sur le pad étamé — contrôler son orientation.
3. Souder les broches restantes. Le flux aide ; on évite les ponts en utilisant peu d'étain.

9.3 Les composants traversants et connecteurs

• Boutons SW1–3 : les positionner exactement — ils devront ensuite se trouver précisément sous les poussoirs de la façade. Les presser à fleur de la carte, puis souder.
• Connecteur OLED J4 : souder le connecteur femelle (1×4) de façon qu'il soit bien perpendiculaire. L'OLED s'y enfichera ensuite simplement, sans être soudé.
• Fusible, varistance, bornes : dans le coin 230 V, à distance de l'électronique. Souder proprement, sans point froid.

10Installer le firmware

Le « firmware » est le programme qui s'exécute sur l'ESP. La toute première fois, il est installé par câble USB. Toutes les mises à jour ultérieures se font ensuite sans fil (chapitre 15).

10.1 Ce dont vous avez besoin

• l'ESP32-C3 Super Mini (pas encore soudé),
• câble USB-C de données — beaucoup de câbles bon marché ne servent qu'à charger ; la puce ne serait alors pas détectée,
• Google Chrome ou Microsoft Edge (méthode B) — ou ESPHome sur le PC (méthode A).

10.2 Méthode A — avec ESPHome

ESPHome est l'outil avec lequel le firmware est compilé et installé. Un fichier secrets.yaml n'est pas nécessaire — aucune donnée Wi-Fi n'est intégrée à la compilation.

1. Brancher l'ESP en USB-C.
2. Dans le dossier du projet, exécuter :

   esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml

3. ESPHome compile, demande le port série (sous Linux par exemple /dev/ttyACM0, sous Windows un COMx) et flashe.
4. Après le redémarrage, l'ESP ouvre son point d'accès de configuration → poursuivre au chapitre 11.

sudo usermod -aG dialout $USER

10.3 Méthode B — dans le navigateur

Pour l'image toute prête feeder-relais.factory.bin, sans aucune installation :

1. Dans Chrome/Edge, ouvrir la page https://espressif.github.io/esptool-js/.
2. Brancher l'ESP via câble USB-C.
3. Laisser le débit à 115200, cliquer sur Connect et choisir le port série de l'ESP.
4. Dans Flash Address, saisir 0, choisir avec Choose File le fichier feeder-relais.factory.bin, puis Program. Attendre l'apparition de « Hard resetting… ».
5. Poursuivre au chapitre 11.

10.4 En cas de blocage lors du flashage

11Configurer le Wi-Fi et piloter depuis le navigateur

11.1 Le point d'accès de configuration

Le firmware n'embarque délibérément aucun identifiant Wi-Fi. Après le flashage, l'ESP ouvre son propre point d'accès :

1. Sur le téléphone/PC, rejoindre le réseau Wi-Fi « Feeder-Relais Setup » (mot de passe feeder1234).
2. Une fenêtre de connexion s'ouvre (sinon, ouvrir http://192.168.4.1).
3. Choisir votre Wi-Fi domestique, saisir le mot de passe, enregistrer — l'ESP redémarre et se connecte.
4. Il est désormais joignable à l'adresse http://feeder-relais.local.

11.2 L'interface web

http://feeder-relais.local ouvre une application web mobile à cinq onglets :

• Accueil : trois grands boutons (déclenchent T1/T2/T3), compte à rebours en direct et Arrêt.
• Durées : en haut le choix de la langue (Deutsch/English/Français), en dessous les trois durées de minuterie (1–600 s), enregistrées de façon permanente.
• Réseau : Wi-Fi, mode IP DHCP/statique, serveur NTP, nom d'hôte, itinérance Wi-Fi, redémarrage (chapitre 12).
• État : version, durée de service, mémoire libre, Wi-Fi avec barres de signal, IP/MAC, cause du redémarrage, état du relais.
• Service : journal en direct, mise à jour du firmware et redémarrage (chapitre 15).

11.3 Le voyant d'état et l'interface JSON

Dans l'en-tête figure un point d'état : vert = tout va bien, jaune = une minuterie est en cours, rouge = anomalie au repos (par exemple OLED injoignable ou pas de Wi-Fi). Le même voyant est affiché sur l'appareil par la LED RVB embarquée, atténuée.

Pour la domotique, l'ESP propose une interface JSON. Les points d'accès les plus importants :

12Réseau, langue et affichage

12.1 Paramètres réseau

Dans l'onglet Réseau, vous réglez :

• Mode IP : DHCP (par défaut) ou statique (avec IP/passerelle/masque/DNS). L'IP statique est appliquée à la prochaine connexion et active après un redémarrage.
• Serveur NTP : le serveur de temps qui règle l'horloge (par défaut de.pool.ntp.org).
• Nom d'hôte : le nom sur le réseau (par défaut feeder-relais). Il est modifié en temps réel — l'adresse …​.local s'applique immédiatement.

12.2 Itinérance Wi-Fi

Le commutateur Itinérance Wi-Fi (802.11k/v) n'a de sens que si vous disposez de plusieurs points d'accès avec le même SSID (Mesh/UniFi) prenant en charge cette technologie. L'appareil peut alors se réorienter délibérément vers le point d'accès le plus fort. Par défaut : désactivé. Après le basculement, le bouton « Reconnecter maintenant » aide à l'appliquer immédiatement.

12.3 Commande aux boutons et sur l'OLED

Sur l'appareil, les boutons sont étiquetés : S1 = Down/Manual, S2 = SET, S3 = UP.

• court S1 / S2 / S3 → déclenche la minuterie 1 / 2 / 3 avec la durée réglée.
• long UP (S3) ≥ 1,2 s → arrête toutes les minuteries, coupe la sortie.
• long SET (S2) ≥ 3 s → ouvre un menu d'info (consultation uniquement : Wi-Fi, IP, heure, système). S1/S3 pour naviguer, un appui court sur SET ferme le menu.

L'OLED (128 × 32) affiche en haut la barre Wi-Fi, l'horloge en grand ou le compte à rebours, et l'état (Repos/Repas) ; en bas la date et la mémoire libre. Le jour de la semaine, l'état et les titres de menu suivent la langue réglée. Jusqu'à la première synchronisation horaire, « --:-- » s'affiche.

13Raccorder le Shelly externe

13.1 Câblage

Le Shelly dispose de quatre bornes : L, N, SW (entrée de commande) et O (sortie de charge). Quatre fils courts le relient à la borne J1 de la carte :

Le Shelly est fixé à plat dans le boîtier (ruban adhésif VHB ou clip). Les fils doivent être courts et les bornes à vis bien serrées — aucun cuivre ne doit dépasser.

13.2 Configurer le Shelly (Input Mode)

Après la première mise sous tension, configurez le Shelly une fois pour toutes (via son application ou son interface web propre) :

1. Connecter le Shelly au Wi-Fi (voir la notice du Shelly).
2. Régler Input Mode = Switch (Follow) — ainsi le relais suit exactement le signal SW.
3. Terminé : désormais, c'est l'ESP, via le PhotoMOS, qui détermine la durée de fonctionnement de la charge.

14Assemblage et mise en service

14.1 Soudure et préparation de l'ESP

Les petits composants sont soudés (chapitre 9). Vient maintenant l'ESP :

1. Flasher l'ESP par USB et tester la connexion Wi-Fi (chapitres 10 et 11) — c'est plus pratique avant de le souder.
2. Souder l'ESP sur la carte (barrettes de broches ou directement).

14.2 Le test USB seul

14.3 Le premier test sous tension

1. Contrôle visuel : pas de pont de soudure, pas de court-circuit entre L/N, partout ≥ 6 mm d'écart entre 230 V et basse tension.
2. Souder l'alimentation, raccorder le Shelly (chapitre 13), brancher la charge.
3. Fermer le boîtier.
4. Mettre sous tension via un RCD/PRCD. L'OLED affiche l'heure/l'état.
5. Configurer le Shelly (Input Mode « Switch »), puis tester un bouton avec la charge.
6. Régler les durées selon vos souhaits via http://feeder-relais.local.

15Mises à jour du firmware et maintenance

15.1 Mises à jour sans fil (OTA)

Après le premier flashage par USB, deux voies de mise à jour sans fil sont en place — le port USB peut rester difficilement accessible une fois l'appareil monté :

• OTA réseau : esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml met à jour via le Wi-Fi.
• Téléversement web : dans l'onglet Service, téléverser le fichier feeder-relais.ota.bin. L'appareil redémarre ensuite.

15.2 Le journal de service

L'onglet Service affiche, une fois l'affichage en direct activé, les dernières lignes du journal, filtrées par niveau (ERROR/WARN/INFO/DEBUG). Cela aide au dépannage sans devoir brancher l'ESP par câble. Les journaux complets sont également disponibles via esphome logs firmware/timer-relais-c3.yaml.

16Dépannage

16.1 Lors du flashage et de la connexion

16.2 En fonctionnement

17Annexe : brochages, fichiers, glossaire

17.1 Brochage et liste des nets

Les cinq nets 230 V (classe de réseau « 230V ») : L_IN, L_F, N, SW_SHELLY, O_LAST.

17.2 Fichiers du projet

17.3 Glossaire

17.4 Licence et remerciements

Ce manuel est placé sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Sa structure suit le règlement documentaire du projet frère AskSin-Analyzer : un sommaire avec ancres de navigation, des règles de saut de page fixes et le bandeau de pied de page permettant de revenir au sommaire sur chaque page.

La reproduction se fait sous votre propre responsabilité. 230 volts sont mortels — en cas de doute, faites appel à un(e) électricien(ne) qualifié(e).